|
Share

САЖАЕМ РАССАДУ
Как ускорить размножение картофеля? Этот вопрос интересует всех людей, имеющих свой огород ли приусадебный участок.

Следует отметить то, что картофель не является культурой, которую можно рассаживать исключительно клубнями. Помните, когда мы описывали разные сорта, то упоминали о соцветиях и ягодообразовании. И наверняка не каждый огородник знает, что картофель можно выращивать посредством круглых зеленых ягод из картофеля. И это очень выгодно, так как выращивая картофель таким образом будущему урожаю не будут передаваться бактериальные, грибковые и многие другие вирусные заболевания.

Семена, находящиеся в ягодах, как правило, не успевают дозревать, поэтому собранные ягодки помещают в теплое место для того чтобы они созрели. Дозревшие в таком виде ягоды делаются мягкими, поэтому из них очень легко достать семена, которые затем тщательно промываются и хранятся в сухом месте.

Если ягод не очень много, то семена из них получают следующим образом: семенную ягоду разрежьте на пополам и выберите находящиеся там семена, разложите их на бумаге. Листы с разложенными на них семенами разместите на ровном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Через день-два семена высохнут и прилипнут к бумаге. Затем их осторожно снимают с листов, и убирают на хранение. Однако, некоторые знающие огородники оставляют семена на бумаге, а весной, в период посева, разрезают листы так, чтобы на каждом кусочке было по одному семечку.

Если же на кусту ягод много, то семена из них извлекают совсем другим способом. После того как ягоды доспели их разрезают на несколько частей и помещают в сосуд (это может быть как глиняный сосуд, так и деревянная бочка или кадка). Эту тару заливают водой так, чтобы количество воды превышало количество семян в 2 раза. После чего сосуд оставляют в покое на один день. За это время околосеменные ткани напитаются водой и семена легко отделятся от ягодной оболочки при так называемом шелушении. После этой процедуры разложите семена на плотной бумаге или ткани, чтобы они подсохли.

Если вы хотите положить семена на хранение, то это лучше сделать в стеклянной таре. Семена можно хранить при комнатной температуре, но обязательно в затененном, а лучше в темном месте. Важно следить за тем, чтобы на них не попала влага, иначе семена либо загниют сразу, либо загниют, проклюнувшись. Ни одно, ни другое нас с вами, конечно же, не устраивает.

Перед тем как засеять семена в грунт их замачивают в воде на двое суток. Существует несколько способов выращивания семян картофеля, но мы опишем здесь один из них, самый распространенный.

За 2 месяца до последнего весеннего заморозка – приблизительно в конце февраля начале марта – проводится посев (как раз в то время, когда сажают рассаду помидоров), в такой же ящик или отдельные стаканчики, глубина лунок должна быть около 0,5 см. Если вы высаживаете в ящик, то расстояние между рядами должно составлять 4 см, а между семенами 2 см. Семена сверху необходимо засыпать небольшим слоем песком. После посадки и полива укрыть полиэтиленовой пленкой, тобы добиться парникового эффекта. Однако, пленка должна быть оснащена небольшими отверстиями, расположенными по всей ее поверхности. Отверстия помогут почве дышать и обеспечат правильную циркуляцию влажного воздуха.

Семена дадут всходы уже через неделю (при условии, что ящик с семенами хранился при комнатной температуре). Через один месяц рассаду подвергают пикировке в грунт в теплицу или парник. По истечению одной-двух недель растения начать необходимо подвергать закаливанию, то есть организовать регулярное проветривание теплицы в теплое время дня. Это важно. Так ваша рассада постепенно научиться справляться с колебаниями температуры и влажности воздуха, что значительно повысит жизнеспособность растений.

В течение этого периода необходимо провести несколько подкормок для вашего картофеля. Первую – посредством аммиачной селитры (в соотношении 20 г на 10 л воды). Вторая подкормка проводится полным комплексом удобрений, то есть в ее состав должны входить: 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 40 г суперфосфата на 10 л воды, в расчете на 2 м2.

Теперь мы хотим поговорить о рассаживании картофеля посредством гибридных семян.

Гибридный картофель обязательно выращивается через рассаду с пикировкой, как мы вам описали. Не пренебрегайте окучиванием и обработкой молодых побегов от болезней и вредителей.

Затратив немалые усилия и труд, вы получите вкусный и здоровый картофель.

В ящик для посадки семян еще с осени необходимо засыпать землей, в которую весной вы высадите рассаду. Ящик, заготовленный таким образом с осени лучше всего держать на балконе, для уничтожения болезней вредителя (так как на морозе эти микробы и вредители вымерзают).

В этом ящике земля должна быть по составу приблизительно схожей с землей на вашей даче, или же прямо с нее. Это необходимо для того, чтобы при пересадке рассада меньше болела, так как ей не надо будет приживаться к новой земле.

И лишь только в апреле в подготовленный ящик высеиваются семена. Обычно высеивают около 0,5–1 г семян. По всей площади ящика семена распределяют равномерно на глубину 1–1,5 см.

Рассады должно получиться столько, чтобы можно было засеять одну сотку вашего участка. Вы можете разделить 1 г семян на два ящика, в результате чего получите более мощную и жизнеспособную рассаду.

Почву в период подготовки к высадке семян постоянно поддерживайте в увлажненном состоянии и перед посевом ее обильно увлажните. Только после того как начнут появляться всходы поливы сводят до минимума.

Ни в коем случае нельзя держать рассаду постоянно в тени, так как она станет сильно вытягиваться, и качество будет ухудшаться. Именно поэтому молодым побегам необходимо как можно больше находиться на свету. Чтобы рассада постоянно принимала солнечные лучи ее необходимо поставить на балкон или подоконник (т. е. в хорошо освещенное место). По мере надобности почву необходимо подрыхлять, чтобы клубневые зародыши имели возможность дышать и нормально развиваться.

Проросшим растениям дайте подкормку за неделю до высадки. Она приготавливается следующим образом: в 5 л воды разведите 1 ст. л. либо кристалина, либо мочевины (пропорции берутся из расчета на один ящик).

К началу-середине мая ваша рассада достигнет в высоту около 10–15 см, это самое благоприятное время для высадки ее на участок.

Грунт для этого должен быть подготовлен, т. е. земля должна быть перекопана и находиться в чистом виде (без сорняков примесей и мусора).

Молодые побеги высаживаются на гребни (высотой около 11–15 см). Расстояние между ростками колеблется от 10 до 50 см. Это обуславливается тем, какой вы хотите получить урожай.

Если вы хотите получить много мелких клубней, то вам лучше посадить молодые ростки почаще, приблизительно на расстоянии 10 см друг от друга. При уборке такого урожая вы получите много мелких клубней, которые послужат прекрасным посадочным материалом.

Если ваша цель получение клубней крупных и очень крупных – увеличьте расстояние между растениями и вы сможете добиться желаемого результата.

Пересадку рассады из ящика в грунт лучше проводите под вечер в хорошо увлажненную предварительным поливом почву (но, если почва достаточно увлажнена, например, после дождей, то вы можете обойтись без дополнительного полива).

Кроме того, немаловажно сильное увлажнение почвы при пересадке и в самом ящике. Это необходимо не только для того, чтобы растения легко извлекались из ящика, но и для того, чтобы при пересадке на их корнях оставался небольшой комочек земли. При соблюдении этих нехитрых условий ваша картошка не будет сильно болеть и быстро тронется в рост уже на своем «законном» месте.

Рачительные огородники, выращивая рассаду, делают небольшой ее излишек, и вот почему. Для пересадки лучше отбирать самые хорошо развитые, крепкие растения. Поэтому при некотором запасе рассады у вас будет прекрасная возможность выбора. Сажайте их в землю так, чтобы над поверхностью почвы оставалось не менее 2–3 верхних листков побега.

Не стоит беспокоиться из-за того, что в течении первого месяца ваши растения будут развиваться довольно-таки медленно, это нормально, так и должно быть. Но, после истечения этого срока побеги картофеля начинают набирать силу. В течении развития картофелю требуется дополнительный полив. В засушливое лето его надо проводить не реже 3 раз в месяц. При более влажных погодных условиях достаточно 1–2 раз. Но единственное, что вы должны будете делать регулярно – это пропалывать побеги от сорняков, окучивать их.

К тому времени, как придет пора собирать урожай, высота гребня земли возле каждого куста должна достигать не менее 20–25 см. Уборка проводится в середине сентября где-то в 15-ых числах.

Во многих странах картофель принято выращивать и размножать клубнями. При этом огородникам необходимо знать все достоинства посадочного материала, к которым относятся: посевные и урожайные качества.

К посевным качествам относятся – степень подверженности поражения вредителями и вирусными заболеваниями, масса, то есть величина клубней.

Урожайные качества зависят от места выращивания и посевных качеств материала. Кроме того, об урожайности судят и по средней продуктивности сорта.

Перед тем, как высаживать рассаду, ее необходимо подготовить к посадке. Это очень важный момент, к которому мы настоятельно рекомендуем вам отнестись очень внимательно: правильно отсортированная и правильно хранимая картошка, на следующий год может принести вам достаточно хороший урожай. И напротив, неправильное хранение и/или посадка и сортировка могут привести к тому, что на следующий год у вас кроме разочарований и огорчений ничего не останется.

Подготовка к следующей посадке делается еще с осени, когда собирается урожай. Тогда отбирается картошка на еду и сортируются на семена. Картофель, отбираемый на семена, сортируется по размерам семенных клубней, по характерной для данного сорта окраске и форме.

Самые крупные клубни оставляйте для еды, а вот средние и не очень мелкие станут превосходным посадочным материалом. Главное, проследить, чтобы клубни, отобранные на семена, не были повреждены механически, вредителями или какими бы то ни было заболеваниями. Отобранный таким образом картофель является самым наилучшим материалом для посадки и выращивания.

Если вы хотите получить ранний урожай, вам необходимо знать, что лучшие ранние сорта – это «Красноярский ранний» и «Удача».

Для раннего картофеля необходима хорошо (глубоко) прорыхленная земля, чтобы в почву проникали воздух, тепло и вода.

Для получения хорошего раннего урожая картофель перед посадкой необходимо прорастить (с добавлением минеральных удобрений и во влажной среде).

Ну а что касается минеральных удобрений, то они так же помогают картофелю вырасти наиболее здоровым и сильным.

Вообще, не только ранним сортам картофеля нужна подкормка, все остальные нуждаются в ней не меньше, а то и больше. Особенно это касается некоторых гибридных сортов.

Если отобранные вами клубни не среднего размера, а скорее относятся к крупным, то их стоит разрезать и положить разрезом вверх, для того, чтобы срез подсох и не загнил, не заплесневел.

Первый этап непосредственной подготовки семян картофеля перед высадкой их в грунт – это проращивание их на воздухе. Отобранные семена можно разложить на плотной ткани в один слой, не очень близко друг от друга. Над разложенным картофелем неплохо поместить источник света. Это важно для повышения активности развития ростков из почек. Почки пойдут в рост, а клубни заметно позеленеют. Это верный признак того, что все было сделано правильно. Семена, которые за 2–3 дня не дали ростков следует удалить из посадочного материала и заменить на новые. Конечный итог вашего озеленения (то есть процесса лежки клубней на рассеянном свету) будет таков: если вы разрежете клубень, то вся его внутренняя поверхность будет иметь зеленоватый оттенок.

Если у вас не было возможности заранее прорастить клубни картофеля, то вы это можете сделать за одну неделю до высадки в грунт. То есть, вы должны выдержать клубни картофеля в хорошо освещенном, светлом помещении, при температуре не ниже 15–17 °C тепла.

Если вы хотите получить ранний картофель уже в начале июля, то пророщенные на воздухе клубни за неделю до посадки необходимо подрастить во влажной смеси из перегноя и торфа (из расчета 1:1), или же просто в компостной земле.

Технология такого подращивания довольно проста: на дно ящика (или той тары в которой вы будете содержать семенные клубни), слоем в несколько сантиметров насыпается плодородная смесь. Затем, поверх нее кладутся семена, очень аккуратно, чтобы не повредить молодые отростки, сверху клубни пересыпаются землей. Второй слой семян также аккуратно укладывается и пересыпается землей.

Ни в коем случае нельзя класть таким образом семенной картофель более чем в 5 слоев, поскольку нижние ростки под действием давления верхних слоев земли и семян могут поломаться, и эффекта никакого не будет.

Существует и другой способ «спасения» вашей картошки, если вы не прорастили ее заранее. На 9-10 дней картофель помещают в сухое место – оно не обязательно должно быть хорошо освещенным – при температуре около 15 градусов. Этот процесс называется подвяливанием. Именно в таких условиях происходит проростание глазков.

Есть еще один способ проращивания рассады картофеля: семенные клубни укладывают в трехлитровую банку рядами и затем помещают на подоконник для того, чтобы они дали не длинные белые ростки, а хорошие крепкие зеленые росточки.

Но нельзя, чтобы семенной картофель сильно перегревался на солнце, его периодически необходимо убирать с солнечного света. В результате у вас получится хорошие пророщенные картофелены на рассаду, которые и принесут вам хороший урожай осенью.

Очень многие огородники выращивают рассаду картошки (да и не только картошки, но и многих других овощей), в деревянных глубоких (20–25 см глубиной) ящиках, наполненных землей. Это очень удобно и практично потому, что рассаду удобно поливать. И в отличии от пластиковых и полиэтиленовых пакетов или мешков, внутри деревянного ящика вода не отпотевает, а впитывается практически вся.

Во время проращивания в помещении, где находится рассада необходимо поддерживать определенные температуру и влажность.

Днем температура не должна превышать 10–17 °C, а вечером и в ночное время суток не ниже 4–8 °C.

Влажность должна быть достаточно высокой и находиться на уровне 80–90 %. Чтобы поддерживать такую влажность, рассаду необходимо опрыскивать водой. Если помещение слишком сухое, ситуацию можно исправить раскладыванием влажных тряпок (которые необходимо увлажнять по мере высыхания) или расстановкой неглубоких, но широких емкостей с водой по всему помещению.

Картофельные клубни начинают проростать на глубине 10 см при температуре 3–5 градусов. Наиболее благоприятная температура почвы для картофеля в период развития почек и роста около 14–16 °C.

В этот период клубням необходимо провести одну подкормку. Она производится только тогда, когда ростки дали всходы высотой от земли на 2–3 см.

Подкормка производится следующим образом: 2 ст. л. нитроаммофоски или нитрофоски разводят в 10 литрах воды, этот раствор необходимо тщательно перемешать и лишь потом поливать проросшие клубни.

Подкормка растений делается для того, чтобы пересаживаемая рассада легче перенесла высадку в грунт. А также для дальнейшего хорошего роста без болезней.

По истечении полутора недель после того, как появились всходы, необходимо осмотреть «плантацию» на предмет непроросших семян. Сейчас самое время для того, чтобы удалить погибшие и подсадить новые клубни.

По истечении трехнедельного срока выросшую рассаду, вместе с клубнями осторожно высаживайте в лунки (но только после тщательного полива) так, чтобы 1/3 молодой ботвы находилась над поверхностью удобренной почвы. Расстояние между лунками не должно быть меньше 20–25 см друг от друга, а между грядками около 0,5 м.

Картофель можно выращивать и отводками. Но его можно вырастить только из высококачественных, ценных сортов. Но не в коем случае его нельзя резать. Делается это следующим образом.

Проращивайте клубни в трехлитровых банках, как мы уже описывали на ограниченном свету около двух недель, чтобы ростки получились длинные, но достаточно сильные. После этого клубни высаживайте в ящик, пригибая ростки к земле и прикапывая их. Очевидно, что вашей целью является – получение хорошего урожая, поэтому вам лучше выбирать самые крупные и сильные побеги картофеля. Когда побеги дадут корни (еще через пару недель), их можно отделить от материнского клубня и высадить в отдельный ящик, который поместить на рассеянном свету, чтобы отводки набрали силу и спокойно переболели.

Под конец апреля, начало мая отводки вам необходимо пересадить в грунт. Расстояние между отводками должно быть около 20 см, а расстояние между грядами 40–45 см. После того как вы посадили отводки в грунт их необходимо на некоторое время укрыть пленкой. В таком состоянии они должны проращиваться при солнечном (рассеянном) свете, до тех пор пока ростки не вырастут от земли на несколько сантиметров.

Можно попробовать вырастить ультраранний картофель. Его выращивание проводят комбинированно, то есть, сначала семенной материал проращивается на свету, а потом доводится до посадочной готовности во влажном торфе, смешанном с песком и опилками.

Как это делают? За шесть недель до высадки в открытый грунт начинают проращивать семенные клубни на рассеянном свету при комнатной температуре (в результате, чего появляются короткие «световые» ростки). Приблизительно за 8–9 дней до посадки пророщенные клубни раскладываются вершинами вверх в ящики, дно которых засыпано смесью торфа с землей.

После того, как вы аккуратно разложили клубни, пересыпьте их чистым торфом слоем в 1–2 см. Внешняя температура не должна превышать 20 °C. Спустя одну неделю у клубней начинают появляться корни и зеленые ростки. Такую разновидность рассады, как и многие другие, в грунт лучше пересаживать с комом влажной земли из ящика, в котором проростали клубни.

Картофель, выращенный таким образом практически через 30–40 дней после проростания дает хороший урожай.

Есть метод размножения картофеля – делением куста, при этом здоровые клубни проращивают на рассеянном свету и высаживают в грунт либо целыми клубнями либо половинками. Однако, следует заметить, что целый клубень стеблей дает гораздо больше, и они, как правило, всегда бывают очень сильные. Рассаживаются же эти клубни следующим образом: расстояние между растениями – около 30 см, а между грядами 60–70 см.

Когда ваши всходы достигнут в высоту приблизительно 10–15 см, приступайте к делению куста. Важно помнить, что деление куста нужно провести до его бутонизации.

Деление куста производится следующим образом. Утром, в день, когда вы собираетесь проводить эту операцию, обильно полейте кусты, подлежащие делению. Вечером, когда земля хорошо пропитается влагой левой ладонью захватите половину ростков куста и придерживайте так, чтобы при делении они не вышил из земли. Правой же рукой захватите вторую половину ростков и тяните вправо и вверх. Тянуть сильно и резко нельзя, так можно оборвать молодые корешки.

Отделенные части подлежат немедленной пересадке подготовленные гряды или лунки. Причем в землю отделенные ростки сажают так, чтобы они сидели в грунте глубже чем росли на 1–2 см. После чего сразу же поливаются. Рассаживание производится также как и в первый раз (30х60-70 см). Такой способ разведения картофеля оправдывает себя в основном на низких и влажных участках. Посаженные ростки поливают, рыхлят междурядья.

Многие сорта можно размножить имея 1–3 клубня. На проращивание ростков, и ускорение их выращивания требуется, приблизительно около 2 месяцев. При размножении картофеля ростками, клубни помещаются на свет при температуре 12–16 °C. Чтобы верхушки проросших ростков не засохли, их необходимо опрыскивать водой.

Клубни начинают прорастать в первых числах апреля. Ростки, пророщенные на свету, будут хоть и короткими, но зато толстыми и крепкими, цвет у них может быть темно-зеленый либо фиолетово-красный.

На одном клубне глазки (почки), будут распускаться неодновременно. Первыми начнут проростать верхушечные, затем расположенные ниже глазки. Когда ростки достигнут 4–6 см, их аккуратно отделяют от клубня у самого основания и сразу же сажают в заранее приготовленное место (это могут быть: парник, теплица, ящик, укрытые прозрачной пленкой грядки). Земля, в которую высаживаются ростки должна быть рыхлой и удобренной перегноем.

Сажают ростки на расстоянии 7 см друг от друга, глубина же зависит от длины ростка. Из земли он должен выступать на 1/3 от всей своей длины. Молодые посадки необходимо хорошо поливать, и до того как саженцы приживутся их необходимо затенить (укрыть) от солнца.

Позже на клубнях, оставленных для дальнейшего проращивания, отделяют новые ростки, после чего их укореняют, также как и в первом случае. Новые высаженные ростки поливают водой комнатной температуры. Спустя одну неделю они начнут зеленеть, что они прижились и тронулись в рост. Еще спустя 3 недели полученную рассаду картофеля высаживают в открытый грунт по схеме 60х30 см.

Урожай картофеля, рассаженного по такой методике, собирается в обычные сроки, это приблизительно около 100 дней (хотя есть сорта картошки, которые собираются уже через 80 дней).

Существует и такой способ выращивания картофеля, как посадка его под зиму.

В наше время этот способ довольно приемлем, так как зимы сейчас преимущественно теплые, а снега выпадает достаточно, чтобы посаженные в зиму клубни не вымерзли.

Для такого типа рассадки берутся клубни поздних сортов. Материал для посадки не должен быть слишком крупным, лучше отдать предпочтение клубням среднего размера. И еще, перед самой посадкой их надо немного прозеленить на солнце. Такие клубни меньше всего подвергаются обморозке.

Посадка проводится по следующим правилам: на дно бороздки кладется или трава, или солома, затем выкладывается сам клубень и только после этого его засыпают землей.

Такой вид посадки очень удобен, так как весной этот засеянный участок не нужно будет перекапывать. Но он требует к себе определенного ухода, то есть вам придется пораньше заняться окучиванием всхожих ростков – перестраховаться на случай непредвиденных заморозков, а чтобы ваши посадки не вымерзли их необходимо немного пересыпать перегноем, только в этом случае ваши саженцы останутся целыми.

Если вы пробуете этот способ впервые, то лучше не рисковать большими площадями посевов.

Картошку можно рассадить и так. Заготовленные с осени на рассаду клубни хранятся в погребе при температуре 1–3 °C. К весне, когда картошка прорастет, аккуратно доставайте ее из погреба, чтобы не повредить молодые выросшие ростки.

Картошка, пророщенная для рассады, разрезается так, чтобы на сажаемой, в заранее приготовленный ящик, половине клубня находилось не менее 1–2 пророщенных глазка (почки).

Такой разрез картофеля способствует прорастанию большого количества глазков (почек), в результате чего количество стеблей на клубне увеличивается почти на 2 штуки. Это, конечно же, влияет и на урожай, то есть его объем может увеличиться (в зависимости от сорта посаженной картошки) на 15–50 %.

Разрезание посадочного материала делается весной, но не позднее чем за 1,5 месяца до посадки.

Росток, выращенный из глазка, должен быть не менее 7–8 см, а в ящик вы сажаете клубень так, чтобы его росток виднелся из почвы на 2–3 см.

Также на картошке можно сделать поперечный кольцевой надрез, который также как и разрез по всему картофелю способствует проростанию глазков (почек). За таким картофелем нужно так же ухаживать как и за полностью разрезанным картофелем.

Такой разрез делается на глубину одного сантиметра, и только продезинфецированным ножом, дабы не занести в посадочный материал никаких микробов и нежелательных вирусов.

Земля в ящике или коробке, в которую вы собрались пересаживать рассаду, должна быть удобрена торфом или перегноем, для того, чтобы ваши всходы лучше принялись.

Землю с растущими клубнями можно обрабатывать 1 раз в неделю слабым раствором перманганата калия (марганца), можно также и гуматом натрия, который улучшает устойчивость картофеля к различным вирусным заболеваниям, кроме того также он на много ускоряет рост побегов картошки.

Освежить семенные клубни можно с помощью соленого раствора. Этот соляной раствор можно приготовить из мочевины (карбамид) 1,9 кг развести в 10 л воды.

Еще именно так проводят предварительную проверку семян. В этот раствор опускают клубни, здоровые потонут так как в них находится сухое вещество и крахмал, а слабые и больные клубни начнут всплывать поскольку в них не имеется таких веществ.

В таком растворе клубни нельзя держать более одного часа, но для того чтобы хорошие клубни отделились от больных достаточно всего около трех минут.

После того как вы отделили здоровые семенные клубни от плохих, их необходимо промыть чистой водой и высушить. После такой процедуры ваши шансы на получения хорошего урожая значительно увеличатся.

Очень интересно то, что если опрыскивать проращиваемые клубни 8 %-ным раствором мочевины, всходы появляются на несколько дней раньше. Этот раствор приготавливается очень просто: возьмите 800 г мочевины и разведите в 10 л воды.

Опрыскивание проводить лучше не при солнечной погоде, так как на солнце этот раствор быстро испарится и на клубнях могут появиться ожоги, но, в то же время, ни в коем случае не проводите опрыскивание и при дожде: раствор просто смоется и от него не останется и следа. Поэтому перед вами стоит задача, выбрать наиболее приемлемую погоду для этого мероприятия.

Есть способ подвяливания картошки, когда семенные клубни раскладывается на чердаке или кладовке на полторы недели. Этот способ приводит клубни к тому, что всходы на них появляются быстрее и раньше.

Чтобы повысить урожайность посевного материала, его можно обработать раствором бора, марганца и меди, из расчета 1 л раствора на 10 кг посадочного материала.

Приготавливается раствор следующим образом: 0,5 ч. л. размешивайте в 10 л горячей воды, а затем долейте в основной раствор марганцовки и борной кислоты.

Можно рискнуть и начать высаживать картофель раньше, как только земля прогреется до температуры 6–8 °C. Это выгодно тем, что всходы рано высаженного картофеля появятся гораздо раньше основных огородных посадок, и колорадский жук не сможет сильно повредить ваш будущий урожай.

Если хотите попробовать, то можно от поророщенных клубней отломить половину ростков и посадить их в грунт (хорошо увлажненный), а клубни послужат вторичным материалом для посадки.

Существует еще один незамысловатый способ выращивания картофеля на приусадебном участке. Вам необходимо будет с одного клубня тонким слоем срезать шкурку с глазками (почками), затем немного подвялить ее, и уж потом высаживать в грунт. Этот способ очень хорош своей экономичностью, так как с одного клубня таким образом можно будет срезать несколько почек (глазков), и высадить их в грунт.

Можно попробовать и следующий метод выращивания картофеля, он немного похож на предыдущий, только в этом случае вырезаются одни глазки (этот способ называется выращивание глазковой рассады).

Семенной картофель выращивается, как и в основном способе на рассеянном свету в комнатных условиях не менее 2,5 недель до появления хорошо сформировавшихся ростков. После чего производится вырезка глазков вместе с мякотью картошки. Затем глазки помещают в теплицы или же в парники высаживая так, чтобы расстояние между ростками составляло 8 см, и расстояние между грядами было 8 см. После чего вам необходимо будет присыпать их торфом приблизительно слоем около 2 см.

В помещении, где буде проростать ваша рассада, температура воздуха должна быть не ниже 15–20 °C. По истечении 2 недель из глазков (почек), проростают молодые, крепкие зеленые побеги с хорошо развитой корневой системой. Такие ростки хорошо переносят пересадку в грунт.

При пересадке на ваш приусадебный участок молодые побеги не обязательно присыпать почвой или удобрениями. Когда вы будете помещать пророщенные клубни в лунку, туда можно внести немного золы или перегноя.
ВЫСАЖИВАЕМ В ГРУНТ

Существует несколько видов посадки картошки в грунт. Среди огородников (любителей и «профессионалов») они широко распространены и иногда называются несколько необычно.

Первый, классический и самый распространенный способ посадки картофеля – высадка семян в лунки.

Почва готова, семена пророщены, пришло время посадки. Берите лопату! Посадка в лунки – не самый легкий, но самый продуктивный способ. При нем лунки располагаются ровными рядами, и чтобы ваши рядки не сдвигались и не «вихляли» можно воспользоваться дедовским способом разметки посевной площади.

Возьмите две прочные палки (прекрасно подойдут и арматурины, к которым огородники так любят подвязывать помидоры) и веревку длиной не меньше ширины вашего участка. Втыкайте палки по краям участка и на высоте 10–15 см от земли натягивайте на них веревку. Все, разметка этого ряда закончена. Начинайте копать лунки на глубину штыка шириной не менее 40 см. Лунка должна отстоять от лунки на 50–80 см. После этого в лунки разложите семена ростками вверх. Это первый этап.

Второй этап начинается с разметки нового ряда. Палки с натянутой между ними веревкой отодвиньте на 90-100 см от предыдущего ряда и снова воткните в землю. Дальше все происходит также, как и на первом этапе с той лишь разницей, что земля из лунок второго ряда откидывается в лунки предыдущего. Таким образом после окончания посадки все ряды, кроме двух крайних будут засыпаны землей. Наверняка на обочинах участка у вас окажется достаточно земли, чтобы засыпать крайние рядки.

И на заключительном этапе вам останется лишь разровнять участок граблями, чтобы на нем не оставалось холмиков и провалов.

А теперь давайте поговорим о любимом многими огородниками способе высаживания картошки в грунт – «ленивом» способе.

Этот способ хорош тем, что не изматывает огородника постоянными упражнениями типа наклонились-выпрямились. На вскопанной и соответственно удобренной земле сделайте ряды. Копать лунки под картошку не надо, просто возьмите длинную палку диаметром не менее 5 см и этой палкой продавливайте углубления в рыхлой земле приблизительно около 20 см глубиной. В каждую проделанную ямку кладите по одному клубню (или его части, если вы решили разрезать клубни) семенного картофеля. Затем, когда посадка будет закончена, возьмите грабли и просто «разграбьте» весь участок так, чтобы ямки были засыпаны землей.

Однако, нельзя не отметить и того, что у этого способа (как, впрочем, и у всех легких путей) есть и свои недостатки. Первый заключается в том, что если вы будете таким образом сажать клубни с очень длинными ростками, то попросту рисуете их пообломать. Второй – нет гарантии, что семена лягут именно ростками вверх. А, как вы знаете, клубень даже с очень хорошими ростками, но уложенный ими вниз, будет прорастать гораздо дольше, нежели посаженный правильно.

Следующий способ называется «на гребешки», смысл его заключается в том, что семенная картошка сажается не в лунки, а на гребешки. Но этот способ применим только в тех районах где теплый климат и большая влажность, либо же тогда, когда земля прогрелась до температуры 6–8 °C. В последствии лунки присыпаются землей (но только не горячей). Как и в предыдущем способе землю нельзя утрамбовывать.

Способ «на гребешки» имеет три разновидности, которые мы сейчас и опишем. Первая немногим отличается от предыдущего (точнее, его тоже можно отнести к ленивым). В разрыхленной почве мотыгой или крепкой палкой обозначьте борозды глубиной не более 5 см. Затем в эти борозды разложите семена и мотыгой нагребите гребешки. Кстати, если климат вашей области позволяет использовать эту разновидность посадки картофеля, то вы будете избавлены от первого окучивания.

Вторая разновидность «гребешков» выглядит следующим образом. Мотыгой нагребите гряды, чтобы семена были покрыты землей не менее, чем на 10–15 см. Этот вариант также избавляет огородников от первого окучивания.

Третья разновидность «гребешков» разработана специально для участков, на которых грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. Перед посадкой картофеля гребни делаются, как уже было сказано, только в тех случаях, когда участок под картофель весь год обещает быть слишком влажным. Постарайтесь подгрести землю, сформировав из нее довольно высокие гряды, в которых вы потом и станете делать лунки. Высота каждого гребня должна равняться 15 см. Оптимальным между гребнями будет расстояние 60–70 см. А когда дойдет очередь до посадки, лунки под картофель делайте на глубину 6–8 см.

Помимо выше описанных, существует еще и метод, который в народе называется «мокрая посадка». Этот способ особо актуален для засушливых районов и для проблемных сухих почв, когда посадка иными методами оказывается очень рискованной.

Сделайте лунку глубиной на штык лопаты, присыпьте ее смесью золы и перегнившего навоза. После этого залейте лунку водой так, чтобы ее уровень не достигал краев на 5–7 см и дайте воде впитаться почти полностью. Затем в эту мокрую лунку укладывается картофель. Если вода впиталась не полностью, чтобы клубень не «плавал» то есть не переворачивался ростками вниз, его необходимо несильно вдавить в мокрую землю.

В народе имеет немалую популярность и такой способ: молодые пророщенные семенные клубни осторожно высаживают в бумажные стаканчики (можно из-под мороженого) их держат при рассеянном свете до тех пор пока картофельные ростки не достигнут в рост около 10 см. После чего молодые ростки, не извлекая из стаканчика, высаживают в грунт. В земле этот бумажный стаканчик сам по себе растворится и не будет мешать развитию корней, не будет являться препятствием проростанию клубней. Кстати, этот способ является наименее травматичным для молодых растений, но, с другой стороны, требует немалых площадей для выведения рассады.

Существует еще один немудреный способ высадки картофеля: семенная картошка сажается рано и в грязь.

Немного пророщенные клубни высаживаются почти сразу после схода снега. Как только снег сойдет по участку, где будет посажена картошка, разбрасывается зола. Что касается золы, то она обязательно должна быть древесной, поскольку является хорошим удобрением и отличным прогревателем почвы.

В древесной золе имеются кальций, магний, фосфор, и многие микроэлементы, поэтому у картофеля, удобренного этой золой, сильно повышается урожайность.

Ни в коем случае нельзя удобрять землю продуктами перегорания синтетических веществ, т. к. это плохо отразится не только на урожае, но и на почве, в результате, чего она может стать не пригодной для посадки не только картофеля, но и других овощных культур.

Золу желательно рассыпать тогда, когда стоят солнечные, теплые дни, до следующего похолодания.

Не бойтесь ранних посадок картофеля, он, при правильной агротехнике, не боится морозов. Но зато вы получите ранние всходы, которым не будет страшен колорадский жук.

Но помните, что не вся картошка одинакова, есть сорта морозоустойчивой картошки, а есть и такие – теплолюбивые – которые при температуре -1...-2 °C могут вымерзнуть. Даже при относительно высокой влажности посадочный материал теплолюбивых сортов может погибнуть.

Надеемся, что наши советы помогут вам определиться с рассадкой и посадкой рассады картофеля, к способам их посадки и вы не однажды прибегнете к ним.
ПОЛИВ

Картофель известен огородникам как овощ, не требующий многократного полива: он может расти в засушливой области, и для нормального произрастания ему будет достаточно 2–3 более или менее интенсивных дождей за сезон. Поэтому, при выращивании картофеля считайте осадки, выпавшие за это лето (достаточно уметь считать до трех), и в случае недобора, не ждите милостей от природы и займитесь поливом самостоятельно.

Заливая свою плантацию водой, помните о том, что засухоустойчивые растения очень чувствительны к переизбытку влаги, и постарайтесь не переусердствовать в своем благородном деле спасения урожая от полного исчезновения с лица огорода.

В противном случае, вы добьетесь того, что корни бедных растений сгниют от переизбытка влаги и молодые побеги зачахнут.

Поливать картофель надо из расчета не менее 1/3 ведра на куст, утром или ближе к вечеру, но только не в самое жаркое время суток. Хотя, при обдуманном подборе места для выращивания урожая, вы имеете возможность избежать необходимости заниматься поливом.

Если, например, сажать картошку вблизи водоемов, в хорошо увлажненную почву, для получения хорошего урожая вообще не понадобится искусственного полива: воды, содержащейся в земле, будет вполне достаточно для нормального протекания всех жизненно важных процессов этого растения.

До появления на кустах бутонов, картофель проявляет относительную выносливость к отсутствию влаги, но при появлении и росте клубней, которые начинают наливаться во время формирования бутонов на кустах, недостаточное снабжение картошки водой, будет преступной халатностью с вашей стороны по отношению к беспомощному растению.

Согласно гениальной теории всемирно известного ученого-картофелеведа А. Г. Лорха, если уже после образования клубней, растения более одной недели не видели воды, рост клубней существенно замедляется, вплоть до прекращения развития. Хотя внешне это может никак и не проявляться: стебли растения будут нормально расти и развиваться, радуя вас своим жизнеутверждающим видом, в то время, как корешки и неразвившиеся клубни будут чахнуть от засухи.

В такой ситуации картофель необходимо поливать по каждой борозде через каждые 5–6 дней. При этом, согласно среднестатистическим данным, правильно ухаживая за картошкой в этот важный для ее жизни период, вы можете добиться того, чтобы за одни сутки каждый клубень стремительно набирал массу. Статистика утверждает, что общая масса прироста клубней на 1 м2площади посева составляет около 100 г.

Поэтому, следите за тем, чтобы не пропустить сроки бутонизации и вовремя снабдить урожай влагой. Для раннеспелых сортов это время приходится примерно на середину-конец июля, для среднеспелых – это август месяц.

Для того, чтобы определить нужный момент, обратите внимание на календарь, и если окажется, что ориентировочные сроки близки, выкопайте с помощью лопаты со своего огорода один кустик картофеля, и посмотрите на его корни: если на них начали появляться клубни, значит пора всерьез подумать о поливе, а если нет – проведите еще одну проверку несколько позже.

Возможно, вам будет немного жаль рвать свою картошку с корнями, тогда выкапывайте ее осторожно, чтобы не повредить важнейшие части корневой системы. После проведения комиссии, можете попытаться приспособить ее на старое место, возможно, этот куст еще не потерян для вас безвозвратно и внесет свою скромную лепту в ваш будущий урожай.

Существует хороший способ проверить, требует земля полива или нет – возьмите круглую палку, диаметром 20–25 мм, воткните ее в почву и вытащите: если на палке осталась земля, то полива картошка не требует, а если нет, то следует ее полить.

Существуют многие сорта картофеля, засухоустойчивость которых испытывать не рекомендуется. Из раннеспелых сортов своей привередливостью к наличию в земле влаги наиболее известны следующие разновидности: Караот, Рези, Удача из среднеспелых: Эффект, Сентябрь, Десница. Поздние сорта гораздо лучше переносят недостаток влаги и в усиленном поливе не нуждаются.

Вышеперечисленные капризные сорта следует поливать примерно два раза в месяц, в отличие от остальных видов, которым достаточно одного полива за это же время.

Насчитывается очень много способов снабжения картофеля водой: стандартный, всем известный, ведрами или более удобный, из шланга.

Если на вашем огороде отсутствует водопровод, полив можно существенно облегчить, расположив на участке какую-нибудь большую емкость с водой: это может быть цистерна, крупная бочка или несколько бочек и так далее. Заполнив один раз эту емкость, вы можете довольно долго (как долго зависит от объема цистерны) черпать из нее воду, чтобы питать влагой свой огород.

Вы можете приварить к своей бочке кран или вентиль, присоединить шланг и оставить в покое ведра. Теперь вы сможете поливать свою картошку, вручную поднося к каждой лунке шланг. Для того, чтобы струя воды не размывала грунт и не наносила ущерб корневой системе растений, на шланг следует надеть что-то вроде лейки, которая разбрызгивала бы воду тонкими струйками.

Можно соорудить специальную подставку, в которую закреплялся бы шланг так, чтобы он мог свободно вращаться по окружности, одеть на него такую же лейку и установить этот агрегат в центре огорода так, чтобы вода, льющаяся из него доставала до самых дальних уголков огорода. Такой способ полива является не очень экономным, поэтому его лучше организовывать только в том случае, если вам доступен водопровод. Дальность полета струи при этом можно регулировать с помощью вентиля, через который вода из трубы поступает в шланг.

Кроме того, сейчас в продаже появилось много насадок фонтанного типа, которые позволяют так мелко распылять струю воды, что она практически превращается в водяную пыль, которая, в свою очередь, служит прекрасным дождевателем.

Такой способ полива будет более эффективным и безопасным для урожая, чем снабжение огорода водой непосредственно из шланга, так как при этом не будет происходить тот размыв почвы, который происходит при падении струи, не прошедшей через этот чудесный разбрызгиватель.

Вам будет приятно наблюдать за тем, как ранним утром мельчайшие капельки прохладной влаги, попадая в свет лучей появившегося на горизонте солнца, будут, переливаясь всеми цветами радуги, падать на почву и просачиваться сквозь нее для того, чтобы, растворив в земле минеральные вещества, дать вашим овощам все необходимое.

Если давления воды будет недостаточно или ваш огород слишком велик, и струя воды не достает до самых отдаленных уголков участка, рекомендуется прорыть канавки, по которым будет течь не впитавшаяся в землю вода и доходить до кусов, которые находятся на самых окраинах посадок.

Или вы можете сделать приспособление для закрепления шланга таким образом, чтобы он был не вбит в землю на своем колышке, а переносным. Тогда, снабдив водой какую-нибудь одну область огорода, вы можете поместить его в центр другой, еще не тронутой влагой. Только позаботьтесь о том, чтобы длина шланга и масса подставки позволяли спокойно маневрировать по вашему картофельному полю.

Однако, такой способ полива имеет один существенный минус – им нельзя пользоваться во время цветения картофеля, потому, что вода, устремленная на цветки картофеля, смоет с них пыльцу, а это приведет к тому, что как надземные (имеются в виду ягоды), так и подземные плоды, то есть клубни, развиваться не будут.

Если вдруг у вас возникла острая необходимость полить огород именно во время цветения будущего урожая, рекомендуется забыть о столь совершенном и удобном методе полива, как фонтанирование, и взять в руки ведра или шланги.

Вместо того, чтобы ходить от лунки к лунке с ведрами наперевес, останавливаясь перед каждым кустом, можно подумать о поливе еще при посадке картофеля и выполнить на огороде грядки. Причем сделать их следует таким образом, чтобы вы могли поместить в канавку для воды шланг и спокойно заняться каким-нибудь другим, также неотложным делом, зная, что поток воды самостоятельно, без вмешательства разумного существа обойдет все кусты и доставит влагу адресату.

Для того, чтобы напор воды, рвущийся из вашей поливальной машины не размывал почву, обнажая овощные корни, столь чувствительные к внешним воздействиям, подложите под шланг какой-нибудь лоток или дощечку, о которую будут разбиваться потоки выбрасываемой шлангом жизненно необходимой растениям жидкости, способной при таких условиях стать губительной для вашего урожая.

Сила напора, усмиренная воздвигнутым вами препятствием утихнет настолько, что вода, осторожно стекающая по желобку, будет омывать кусты, не принося их здоровью никакого вреда.

Обладателям небольших участков нет смысла ворочить по огороду громадные цистерны или изобретать хитроумные механизмы для увлажнения земли. Возможно, более целесообразным будет полив из обычных ведер, ведь картофель – засухоустойчивое растение и поливать вам его придется не так уж и часто.

Здесь мы немного забежим вперед и скажем, что полив огорода можно совместить с обогащением почвы: для этого вы можете разбросать перед увлажнением в районе каждой лунки навоз или компостные удобрения, которые при поливе уйдут вместе с водой в землю.

После того, как прошел дождь, или вы сами хорошо полили урожай, почву необходимо прорыхлить граблями или мотыгой. Это делается на следующее утро для того, чтобы предотвратить образование корки.

Все, наверное, видели эту корку, покрытую трещинами. Такие трещины образованы мельчайшими каналами, содержащимися в почве, которые называются капиллярами. Через систему этих капилляров почвенная влага, находящаяся там после дождя или полива, осуществленного вами, очень интенсивно испаряется в окружающую среду, при этом земля быстро сохнет.

Кроме этого, эта корка очень плотная, а единственные отверстия в земле заняты испаряющейся водой, это приводит к тому, что корни возделываемой вами культуры будут страдать от недостатка атмосферного воздуха, который, как известно необходим картофелю не менее, чем влага.

При рыхлении почвы эта система капилляров разрушается, в результате чего вода, содержащаяся в земле, не так быстро улетучивается безвозвратно в окружающую среду, а, оставшись там, где она больше всего нужна, усваивается корневой системой растения. Поэтому рыхление земли еще называют сухим поливом.

Рыхление обычно проводят специальными рыхлилками, похожими на трезубцы со слегка загнутыми книзу зубьями. Однако, если у вас по какой-либо причине в нужный момент под рукой не окажется необходимого инструмента, не отчаивайтесь, его легко заменит какая-нибудь тонкая (10–15 мм в диаметре) палочкой. Стараясь рыхлить так, чтобы корка уничтожалась полностью (особенно в непосредственной близи стеблей картофеля), но следите при этом за тем, чтобы вы своими операциями не повредили и не изуродовали важнейшие надземные и подземные части растения.
ПОДКОРМКА

Ни одно культурное растение, даже такое неприхотливое, как картошка, не станет развиваться на земле, непригодной для роста. Поэтому, если вы хотите собрать богатый урожай не только сорняков, но и картошки, есть смысл подумать о состоянии почвы.

Выше мы рассказали вам, как удобрить почву, подготавливая ее к посадке семян. Сейчас же мы хотим поговорить о том, как удобрять участок во время роста картофеля. Грамотно проводя удобрение, можно добиться феноменальных результатов: со сравнительно небольшой площади собрать такое количество урожая, что можно на несколько последующих лет, при правильном хранении, забыть о трудностях огородных хлопот, связанных с выращиванием картофеля.

Кроме того, подкормку в почву следует вносить в том виде, который наиболее доступен для усвоения растениями.

К таким формам удобрений относятся специальные органо-минеральные гранулы, которые содержат в себе все необходимые вещества, столь нужные для произрастания этого полезного овоща.

В гранулах влаги содержится намного больше, чем в почвах, в которые их вносят, и благодаря этому, удобрения, заключенные в гранулах, усваиваются гораздо эффективнее: они быстрей растворяются в земле и активней поступают к картофельным корням.

Кроме этого в органо-минеральных гранулах содержатся такие вещества, благодаря которым, в почвенной микрозоне, окружающей ее, повышается температура на 1–2 °C, что будет очень благоприятно для отдаленных мест с холодным климатом.

Специальная защитная оболочка капсулы обладает такими свойствами, что содержащаяся в них подкормка, не может быть безвозвратно вымыта в почву или преобразована в какое-нибудь нерастворимое вещество, существующее в нерастворимом состоянии, благодаря чему, они применимы не только для северных районов, но и для любых других, но все-таки для тех мест, в которых лето короткое и холодное, они наиболее приемлемы.

Одна органо-минеральная гранула крупных размеров и массой 100 г обладает таким составом: 88 г перегноя, 7 г суперфосфата, 3 – калийной соли и 2 – аммиачной селитры.

Существуют и более крупные гранулы, имеющие массу 150–200 г. Они обладают примерно такими же свойствами и составом, лишь с той разницей, что в более крупных капсулах содержится больше перегноя.

Итак, как вы видите органо-минеральные гранулы обладают наиболее оптимальным составом и применимы для выращивания картофеля.

Оригинальным способом обогащения земли под картошку является помещать в лунку вместе с картошкой семена бобовых растений. Эти две культуры на одной «жилплощади» не только не будут мешать друг другу, но, даже напротив, окажут друг на друга поразительно полезное действие.

Причина такого удивительного симбиоза заключается в том, что корни всех бобовых растений: гороха, фасоли и других всем известных культур, создают благоприятную среду для развития клубеньковых бактерий.

Эти полезные микроорганизмы известны тем, что в процессе своей жизнедеятельности улавливают газообразный азот из атмосферы и перерабатывают его в соли и ионы, которые попадают в почву.

Вещества, содержащие азот, невероятно полезны для картофеля, кроме того, такой вид подкормки более предпочтителен искусственному внесению в почву азотистых удобрений, так как вещества, образованные и попавшие в землю таким образом, будут намного лучше усваиваться любыми растениями, в том числе и картошкой.

А еще этот способ, помимо внесения в почву азота, гарантирует, что кроме хорошего урожая картофеля, вы получите и богатый урожай бобовых культур, существенно сэкономив при этом на грядочном пространстве.

Помимо подкормки весной и осенью, о которых мы писали чуть выше, для картошки будет очень полезна подкормка перед рыхлением, при этом полезные вещества наиболее оптимально перемешиваются с почвой, в результате чего лучше усваиваются корневой системой растения.

Приготовьте для этого необходимое количество древесной золы, и перед тем, как рыхлить свой огород, осыпьте ей землю возле каждого куста, руководствуясь при этом тем, что соотношение удобрения должно быть приблизительно 0,3–0,5 кг на 1 м2.

Мы предлагаем активно использовать для подкормки картофеля золу потому, что в этом удобрении содержится большое количество калия, который значительно ускоряет развитие этой культуры. Под действием калия, размеры клубней резко увеличиваются. Однако стоит помнить, что его переизбыток в почве может привести к тому, что ваша гигантская картошка будет пугать вас своими не очень приятными (а может и очень неприятными) вкусовыми качествами.

Очень трудно ориентироваться во всем том многообразии вариантов обогащения почвы, и то, что предложено вам в этой главе – всего лишь небольшая часть всех существующих возможностей.
ПРОПОЛКА

Прополка – одно из самых ужасных слов для любого человека, который когда-либо занимался огородом: безжалостное солнце, плавящее кожу, назойливые мухи, окончательно потерявшие страх и совесть и ваши главные враги – сорняки, поражающие своим упрямым стремлением к жизни и почти фантастическим бессмертием.

Посадив на огороде картофель, вы становитесь его хранителем, соответственно, вам автоматически вменяется в обязанность создавать все условия для нормального развития питомца. Но не думайте, что мы пытаемся напугать вас, нет, мы просто хотим подготовить вас морально к выполнению этого ответственного дела, от которого, может быть зависит жизнь вашего урожая.

Возможно, кто-то из читателей скажет: «И что же такого сложного в прополке, что про нее даже пишут книги?», на что мы возразим – этот труд не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд, прочтите все, что мы знаем об этом виде деятельности и, быть может вы почерпнете для себя что-нибудь такое, о чем больше ни от кого никогда не узнаете.

Прополкой картошки огородниками обычно преследуется две цели: уничтожение сорняков и окучивание, то есть только разрыхление почвы в районе кустов для того, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы, и нагребание небольших кучек почвы к стволам, чтобы клубни имели возможность формироваться и развиваться.

Поговорим сначала о первой цели этой благородной миссии. Беспощадно лишайте жизни все сорняки, напрашивающиеся в соседи к вашему картофелю, вырывая из земли при этом не только побеги, то есть надземные части, но, главным образом корни. Поэтому, несмотря на все неприятные ощущения, связанные с этим, прополка вручную более предпочтительна, чем освобождение поля от сорняков с помощью режуще-колющих инструментов, то есть мотыг.

Сорные растения обладают гораздо большей жизнеспособностью, чем культурные: у сорняков длиннее и сильнее корни, они быстрее растут, более выносливы к недостатку влаги и минеральных веществ, поэтому, произрастая рядом с полезными растениями, они начинают конкурировать с ними и побеждают их в этой борьбе, что приводит к угнетению культур.

Следите за тем, чтобы после проведения прополки корни этих сорных растений были удалены с участка, а также, чтобы их семена не разбрасывались по нему, иначе на смену уничтоженным вражеским полчищам придут следующие, такие же (если не более) многочисленные поколения вредителей.

Вырванные сорняки могут даже принести вам пользу, если бросить их в компостную яму (только не на участок соседей). Но ни в коем случае не оставляйте их на огороде – многие растения способны размножаться листьями, стеблями и другими частями своего растительного тела.

Кроме этого, возможно вам будет интересно знать, что многие сорняки, согласно рецептам народной медицины, могут служить лекарственным сырьем для борьбы со многими болезнями: например, отвар из лопухов очень полезен при заболеваниях щитовидной железы, а из листьев одуванчика можно приготовить салат, обладающий своеобразным вкусом и приносящий пользу страдающим болезнями желудка или авитаминозом.

Первую прополку следует осуществлять спустя недели две после посадки картофеля, когда появятся первые сорняки. Сроки последующих инквизиций определяйте самостоятельно, на глаз, по мере развития угнетателей урожая.

Однако знайте, что дикие растения создают особый микроклимат, являющийся благоприятным для жизни многих полезных насекомых, которые способны бороться с некоторыми членистоногими огородными вредителями, и в частности со стихийным бедствием всех любителей картофеля – колорадским жуком.

В связи с этим, довольно целесообразным будет отвести на огороде место, на котором вы ничего не будете сажать, а предоставите возможность сорнякам расти иразвиваться. В этом случае ваши враги станут вашими друзьями и создадут все необходимые условия для жизни и развития полезных насекомых – врагов картофельных (да и не только) вредителей.

Если вы не горите желанием ковыряться по локти в земле, можете просто срубить сорняки мотыгой, а заодно и окучить картошку, хотя этот способ и менее эффективен, чем прополка вручную, так как при этом корни сорных растений остаются в земле.
ОКУЧИВАНИЕ

Зачастую многие путают этот вид огородных работ с прополкой, но это неверное суждение, ведь на самом деле, хоть эти две операции и можно проводить одновременно, ими преследуются совершенно разные цели.

Под прополкой, как вы уже знаете, подразумевается освобождение огорода от враждебно настроенных к урожаю растений, тогда как окучивание производится для того, чтобы обеспечить картофельным стеблям опору в виде насыпи земли и разрыхлить над их корнями почву.

Впервые эту процедуру следует проводить, когда ростки картофеля достигнут 15–20 см в высоту. Выполнять ее можно с помощью самых различных инструментов: это и всем известная мотыга, и ее самодельная разновидность – тяпка или гребешок с коротким черенком для любителей быть поближе к земле.

Во время первого окучивания, всходы картофеля имеют еще очень небольшие размеры, поэтому необходимо следить за тем, чтобы не повредить жизненно важные органы подростков: корни, листья, стебли. Старайтесь также не засыпать листья землей – это может нанести ущерб молодым растениям.

Сам этот акт вообще имеет своей целью разрыхление почвы, чтобы предотвратить испарение столь нужной нашему овощу влаги, эту операцию вы и должны осуществить, используя перечисленные выше инструменты. Комки земли, вырванные из своего места обиталища должны быть стерты в пыль, а стебли картофеля, где-то на одну треть закрыты почвой.

Старайтесь окучивать картошку так, чтобы инструмент проникал вглубь земли на 5-10 см, не повреждая картошки. С такой технологией обработки почв вы добьетесь того, что корни растений, не вырванные наружу вашими усилиями, будут наиболее оптимально снабжаться воздухом, о необходимости которого уже говорилось нами выше.

Важно помнить, что ни первое, ни второе, ни какое бы то ни было окучивание ни в коем случае нельзя делать горячей землей. Она попросту сожжет стебли картошки. Поэтому специалисты советуют проводить окучивание либо в пасмурный день, либо ранним утром и вечером, когда земля еще прохладная.

Второе окучивание в жизни набирающего силу, урожая должно быть произведено в период бутонизации. Ведь, как уже было сказано, это время имеет важное значение для развития вашего картофеля. При этом помните, что делать второе окучивание можно только после дождя, а если вы никак не можете дождаться его – после полива, иначе вы просто впустую потратите свои силы и так и не получите достойного урожая.

Если у вас есть желание знать, что происходит под землей после окучивания N2, то знайте: благодаря этому действию, в корневой системе картошки происходит образование придаточных корней, то есть помимо центрального корня, уходящего вглубь земного шара, вырастают мелкие корни-спутники, способные впитывать минеральные вещества и воду из слоев почвы, лежащих ближе к поверхности, охватывая большую площадь вокруг куста. Благодаря этому жизнестойкость и выносливость кустов значительно возрастет, а новые клубни, образующиеся на корнях-спутниках, прибавят внушительности вашему урожаю.

Если лето вызывает раздражение своей засушливостью, а полить огород самостоятельно у вас нет возможности, то второе окучивание следует заменить рыхлением междурядий с легким поднятием гребней.

Это рыхление способно слегка компенсировать отсутствие полива и второго окучивания, поэтому, если вы не поливали и не окучивали картофель, то хоть прорыхлите междурядья – это уже принесет немалую пользу будущему урожаю, которую, конечно, нельзя сравнить с окучиванием и поливом, но все-таки это будет лучше, чем, махнув рукой, оставить все на произвол судьбы.

После бутонизации, то есть появления клубней в корневой системе, и осуществления второго окучивания обрабатывать (имеется в виду поливать и окучивать) картошку следует прекратить. Единственной вашей обязанностью по отношению к огороду останется ведение боевых операций против вредителей: сорняков и колорадских жуков.

На самом деле для нормального произрастания картофеля достаточно двух окучиваний (не путайте с прополкой, иначе кроме урожая пырея, больше ничего от своего огорода не добьетесь), но если вы уничтожаете сорняки с использованием достижений техники в виде мотыги, то имеете великолепную возможность, производить окучивание по мере прополки, то есть чаще двух раз за сезон.

Эта практика обработки картофеля зарекомендовала себя многолетним опытом миллионов огородников и дачников нашей страны, поэтому можете, откинув все тягостные сомнения, внедрять ее на своей плантации.
СБОР И ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Однако, вы, как опытный (или еще не очень; это не важно) огородник, понимаете, что мало просто вырастить картофель, его нужно еще и собрать и, по возможности, долгий период сохранить.

О сборе урожая говорить особенно много не придется, поскольку нам известны два способа уборки картофеля: промышленный и тот, которым мы с вами пользуемся каждый год, то есть выкапывание картофеля вручную.

Промышленный способ сборки урожая характеризуется использованием для оной технических средств, таких как трактора с необходимым для этого действия прицепным оборудованием. После подкопки лежащие на поверхности клубни собирают колхозники, упаковывают в сетки по n-ному количеству килограммов и складывают в подъезжающие тракторы или автомобили, функцией которых является доставить картофель на склад, после чего след этого урожая теряется где-то на рынках и в магазинах нашей необъятной родины.

Этот способ нам с вами неинтересен, так как мы сами решили выращивать картофель, а, следовательно, и убирать его будем тоже сами.

Второй способ, тот, который уже давно проверен нашими дедами и бабками, состоит в том, что вместо тракторов с навесным и прицепным оборудованием вы будете сами выкапывать ваш ненаглядный урожай, использовав при этом лишь лопаты и ведра.

У этого способа есть свои преимущества, несмотря на то, что потрудиться вам придется как следует. Если рассматривать по отдельности каждое из преимуществ, то окажется, что после многонедельной работы по уходу за картофелем сбор его, то есть копка – не самое тяжелое занятие, к тому же еще и венчающее эту долгую эпопею и подводящее общий итог в битве между вами и природой в лице колорадского жука, соседей-злопыхателей и атмосферных осадков, которых либо не дождешься неделями, либо заливающих ваш участок настолько, что стоящими над водой остаются лишь вековые дубы на соседнем пригорочке.

Время сбора урожая определяется качеством ботвы, ее полного или частичного увядания. Как уже отмечалось в первой главе настоящей книги, качество картофеля, а именно его клубня, определяется сроком созревания, в чем ботва выступает в качестве эдакого индикатора, по которому можно судить о спелости. Повторим, что, чем дольше картофель находится в земле, тем крупнее будет клубень, а следовательно и урожай. Но тогда значительно увеличивается риск получить урожай, зараженный различными заболеваниями и пораженный вредителями.

Поэтому мы вам советуем выкапывать картошку, когда ботва увядает, но еще не близка к полному засыханию. Картофель будет здоровее. К тому же, в любом случае, приходится чем-то жертвовать, либо качеством, либо количеством. Для нас все-таки важнее качество, чтобы клубни лежали зимой хорошо и долго.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов так называемую «помощь», которую ревностные приверженцы белорусского кушания без устали оказывают нерасторопным огородникам. То есть попросту урожай извлекается из земли за некоторое время до прибытия главных хозяйских сил посторонними лицами.

Итак, выкапывать картофель всех сортов лучше всего в период отмирания ботвы. Результатом вашего труда будет наличие семенного картофеля и картофеля для употребления в зимний период.

Созревшие клубни уже обладают плотной кожурой, позволяющей им достаточно долгое время находиться в земле. Но все с той же оговоркой на опасность заражения. Исходя из этой особенности, копать картофель можно начиная с августа и заканчивая серединой октября.

Итак, вооружившись лопатой, призвав на помощь всех родных и близких, мы выходим на участок с единственной целью – раз и навсегда разобраться с уже немного надоевшим картофелем и закрыть до следующего года вопрос о таком диком, на взгляд иностранца, времяпрепровождении.

По незнанию можно подумать именно так, если не брать в расчет тот факт, что наибольших результатов достигают, используя голландские сорта, которые в свое время были опробированы и доведены до «кондиции» руками простых крестьян. Оказывается, не только мы вручную обрабатываем свои ненаглядные участки.

Технология уборки урожая картофеля несет в себе свои специфические особенности. В частности, перед уборкой клубней необходимо удалить ботву для получения зрелого, здорового картофеля, имеющего окрепшую кожуру. Необходимо это для того, чтобы в последствии снизить вероятность механического повреждения и повысить способность хранения клубней.

Копка достается обычно сильной половине человечества, поэтому рядом с главой семьи обычно можно увидеть и его жену. Но это, конечно, шутка. На самом деле, выходя на участок, следует помнить о том, что лопата, особенно в неопытных руках, имеет обыкновение ломаться. Чтобы процесс сбора урожая не затягивать до полуночи, мы вам советуем взять запасную или запасные лопаты. Этим вы обеспечите возможность бесперебойной работы.

Копать надо не мельче, чем на штык. Помните, лунки под картофель мы делали именно такой глубины, поэтому не стоит надеяться на то, что все клубни ожидают вас в верхних слоях почвы. Кроме того, во избежание травмирования урожая металлом лопаты копать надо не ближе, чем в 10–20 см от того места, где стояла ботва растения.

Лучше всего копать действительно вдвоем. Один копает, второй – выбирает клубни из земли. Кстати, не думайте, что выкопать куст картошки – это всего один копок лопатой. Нет, после первого, самого основательного, надо сделать еще 1–2 контрольных, чтобы убедиться, что все клубни найдены и собраны в ведро.

Далее все обычно следует по примерно такому сценарию: извлеченные из земли клубни высыпаются в каком-то одном определенном месте на заблаговременно разложенный материал или бумагу и просушивают. Это касается сухой погоды. Если же погода достаточно влажная, то не стоит рисковать и лучше перенести клубни в помещение. Мы вам советуем ни в коем случае не раскладывать выкопанные клубни прямо на земле, во избежание повреждений еще неогрубевшей кожицы и для предотвращения заражения клубней.

Однако же, следует сразу предупредить о том, что выкопанный картофель не должен оставаться на открытом воздухе более получаса, так это плохо отражается на качестве хранения клубней в зимний период. Другими словами, он попросту может начать гнить.

Если вы выкапывали картофель в хорошую, солнечную погоду и земля была сухой, то можно сразу после сушки и сортировки клубни закладывать в хранилище. А если нет? Что делать?

В данной ситуации мы вам советуем следующее: клубни, отобранные вами для хранения, массой от 50 до 100 г можно промыть и просушить. Но необходимо это сделать в светлом и хорошо проветриваемом помещении, дабы не вызвать преждевременной порчи клубней.

Те клубни, которые вы отобрали для употребления в пищу, должны быть высушены, но неозеленены на открытом месте.

После просушки картофеля, необходимо произвести сортировку по качественному признаку, а именно разделить клубни на семенные, те, которые на следующий год будут использованы в качестве посадочного материала, и продовольственный.

Семенной картофель должен соответствовать некоторым требованиям, а именно: быть цельным среднего размера, с хорошо развитыми глазками, которых в идеальных условиях должно быть 2–5, дабы обеспечить росткам достаточное количество необходимых для его роста и развития запасов питательных веществ и витаминов.

Однако, далеко не всегда удается набрать необходимое количество соответствующих стандартам клубней для посадки. Выходят из этого положения следующим образом. На семенной картофель откладывают и очень крупные клубни, которые впоследствии будут разрезаны на соответствующие средней величины семенам куски с 2–3 глазками. По такому принципу следует подходить к подбору семенного картофеля.

Говоря о пищевом, или, как мы его уже выше назвали, продовольственном картофеле, отметим, что отбор этой категории основывается на вполне определенных требованиях, предъявляемых к нему.

При этом надо уяснить, что больные, порезанные или просто очень мелкие клубни отделяются вами от общей массы, как бракованные. Этот порезанный и мелкий картофель будет использован вами в ближайшее время на питание, потому что долгого срока хранения он не предусматривает. Его можно смело пустить «в оборот», то есть в пищу.

Весь картофель, который вы в будущем собираетесь использовать на продовольственные нужды, необходимо рассортировать по срокам хранения, которые предполагают закладывание картофеля на долгий и средний периоды хранения.

Оставленные вами на долгий период хранения клубни должны быть отлично просушены, не иметь визуальных изъянов и не быть зараженными различными заболеваниями. Обычно картофель этой категории крупный и имеет прекрасный экстерьер.

Такую картошку можно хранить в стационарных погребах, куда она закладывается на хранение вплоть до весеннего периода. В это время его используют либо на продажу, либо на еду.

Принцип этого способа хранения заключается в следующем: тщательно промытый и не менее тщательно просушенный картофель закладывают в погреб, характерной особенностью которого является то, что он очень плотно закрывается и не открывается вплоть до наступления межсезонья, каковым и является весенний период.

Рассматривая клубни среднего срока хранения, выделим тот факт, что такие клубни должны быть не намного хуже по качеству клубней вышеназванной категории, но несколько отличается от нее по размерам. То есть на средний срок хранения следует отбирать самые крупные картофелины. Они смогут пролежать приблизительно до cередины зимы, но позже в них часто образуются пустоты, отчего вкус клубней значительно ухудшается.

Также, как и долгохранящийся картофель, «средний» имеет хорошие внешние данные и отмечается незараженностью. Этот картофель, однако, следует употреблять в течение всего периода зимы.

Если посмотреть на способы хранения картофеля в прошлом, то можно выделить оригинальный способ южно-американских индейцев.

Сразу отметим, что в силу исторически сложившихся обстоятельств, индейцы предпочитали сухой картофель, так называемое белое чуньо, или тунта. Этот запасаемый ими на зиму продукт получается следующим образом: клубни картофеля, собранного при морозной погоде, индейцы давят ногами с целью обезвоживания. После того, как большая часть воды выйдет, картофель сушат и проветривают в течение нескольких дней на солнце. До конечного выхода продукта – белого чуньо – индейцам приходилось ждать 4–5 дней. Обладая современными технологиями, можно сократить этот процесс до 20 час.

Мы же вас призываем хранить картофель все-таки более привычными методами и способами: в погребах и подвалах; некоторые даже приспосабливают под это дело и гаражные ямы. Однозначно можно сказать лишь одно, картофель прекрасно лежит в сухом помещении при температуре +5 °C.

Говоря о хранении нашего «любимчика» в погребах и подвалах, отметим и еще некоторые особенности. Само собой разумеется, что помещение не должно быть влажным, иначе весь ваш дорогой во всех отношениях продукт просто-напросто сгниет.

Картофель должен хранится в специальных ящиках с решетчатым дном и стенками. Это обусловлено с тем, что клубням необходим воздух. Ящик для картофеля должен располагаться на высоте 10–20 см от пола.

Картофель хранят в темноте, без доступа света, чтобы предотвратить возникновение ядовитого для людей и животных вещества соланин. Однако клубни, подвергшиеся воздействию солнечных лучей еще сгодятся на семена, в качестве посадочного материала.

Клубни картофеля лучше закладывать на хранение, как мы уже говорили, сухими и чистыми, меньше вероятности распространения гнили. По мере появления ростков, приблизительно это произойдет через 1–2 месяца, необходимо их обламывать, удалять. Кроме того, во время такой переборки картофеля целесообразно будет еще раз обследовать свои картофельные запасы на предмет образования непредвиденных пятен и ранок. Поврежденные и пораженные клубни из общей массы картофеля необходимо немедленно удалить.

Очень хорошо, если вы являетесь обладателем приспособленного для долгого хранения погреба или подвала. А если нет? Как выходить из ситуации, когда урожай гниет, и вы точно знаете, что все от вас зависящее было вами сделано? Вывод напрашивается сам собой – ваш погреб необходимо обрабатывать для того, чтобы он был приспособлен для требуемых от него целей.

Перво-наперво мы вам советуем убраться в погребе. Во-первых, вам же будет приятнее и удобнее заходить в чистое помещение, а во-вторых, все будет стоять на положенных местах, что облегчит, к тому же, значительно, поиск интересующих вас вещей. Следующий совет – ежемесячно проводите уборку, весной и осенью они должны переходить в генеральную. Особо необходимо отметить, что погреб должен в обязательном порядке проветриваться.

Если ваш погреб с бетонным полом, его необходимо покрыть досками, чтобы снизить эффект конденсации. Для этой же цели ни в коем случае не следует оштукатуривать стены или облицовывать их плитками.

Пол, если он земляной, можно также выстлать дерево-волокнистой или дерево-стружечной плитами, в которых имеются перфорации, то есть отверстия, для повышения вентилируемости помещения. Однако этот способ не долговечен, потому что со временем вся, или почти вся, находившаяся в погребе влага соберется в ваших напольных плитах. От этого будет не только немного пользы, но, прямо скажем, еще больше вреда. Этот способ годиться лишь как временный, требующий постоянной доработки и замены основных материалов, что очень дорого и неудобно.

А вот рассыпав по полу опилки, вы сохраните и урожай и деньги. Опилки стоят гораздо дешевле ДСП и ДВП, но результат схожий. К тому же, к моменту накопления опилками влаги, вам не придется ломать голову над тем, как бы продлить созданный для вашего картофеля климат. Просто-напросто вам предстоит вычистить погреб от намокшего уже слоя опилок и заменить его свежим. И все, причем дешево и нетрудоемко по сравнению с заменой деревянных полов и полов из ДВП и ДСП.

Для улучшения условий хранения собранного вами урожая мы рекомендуем устроить вентиляцию хранилища. Это потребует от вас некоторой сноровки, поскольку придется проделывать в стенах отверстия для доступа воздуха.

Лучше всего делать эти отверстия на достаточной высоте, под потолком. Тогда накопившийся теплый воздух будет иметь свободный выход из помещения. Отверстия должны быть небольшого размера, поскольку через излишне большие отдушины в погреб могут проникнуть вода и пыль, что также нежелательно, так как их наличие может спровоцировать появление гнили.

Если у вас все-таки нет ни сил, ни желания, ни возможности обустроить ваш погреб, то можно обойтись и без пертурбации, резкой смены привычного хода вещей. Заготавливайте картофель как прежде, но с некоторыми нововведениями. Так например, засыпайте клубни в песок, что позволит вам подольше сохранить урожай в целости и сохранности. Песок просто заберет у картофеля излишнюю влагу, не позволив гнили сделать ее черное дело.

Можно хранить клубни в полиэтиленовых мешках. Суть данного метода заключается в расфасовке вымытых и просушенных клубней по 2 кг в вакуумные пакеты. Такая масса выбрана не случайно, это вызвано желанием сохранить урожай целым, поскольку, открыв такой пакет, вы обязательно должны будете использовать его содержимое в кратчайший период. Это объясняется тем, что при резкой смене температурного режима активизируются процессы конденсации влаги и, следовательно, процесс гниения. Поэтому целесообразно раскладывать картофель в пакеты именно в таких количествах, дабы избежать быстрой порчи клубней.

При отсутствии вакуумных пакетов, их можно заменить обычными. Процесс закладки в данном случае будет заключаться в следующем: в пакет точно такой же порцией кладется картофель, после чего из него откачивается воздух и отверстие быстро-быстро завязывается.

Два непреложных требования к такому способы хранения таковы: во-первых, воздуха в пакете быть совсем не должно (если не получилось избавиться от воздуха в первый раз, не поленитесь повторить свои попытки второй, третий, десятый раз – это для вашей же пользы), во-вторых, пакет должен быть толстым, чтобы избежать непреднамеренного разрыва.

Особо советуем проложить пакеты с клубнями газетами, чтобы излишняя влага собиралась в ней.

Существует и другой 0вариант хранения картофеля, хранение его в траншее. Суть данного способа заключается в том, что вместо привычного погреба для этой цели используется траншея или ров, травяной донный слой которых устилается пленкой. Затем в это картофелехранилище засыпают сами клубни, прикрывая их сверху также пленкой, а с наступлением холодов и появлением снега еще и снегом.

Картофель можно хранить и следующим образом. Клубни моются и чистятся. После этих подготовительных действий картофель необходимо тонко нарезать либо кольцами, либо соломкой, после чего разложить на противень и высушивать в духовке до золотистой корочки, причем следует не допускать появления белых крахмальных пятен на поверхности ломтиков.

По мере высушивания, порезанные на мелкие части клубни, необходимо просмотреть на предмет готовности, поскольку картофель не всегда равномерно просыхает. Проведя такую своего рода проверку, готовому картофелю дают возможность остыть и уже после этого складывают в деревянный герметично закрывающийся ящик или полотняный мешок, где продукт и будет храниться до определенного момента, определяемого вами же.

Последний способ схож с методом хранения индейцами и приготовлением ими чуньо. Вы не находите?
ГЛАВА 4. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ

Картофель великолепный овощ, не требующий особого ухода, изощренной агротехники. Однако, все усложняется большим количеством вредителей которые портят овощ и болезней, которые снижают урожайность. Сочные богатые углеводами и белками ботва и клубни – замечательная среда для обитания большого количества возбудителей заболеваний – грибков, бактерий и вирусов.

Основными возбудителями большинства болезней картофеля являются грибки. К таким болезням относится фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, сухая гниль, макроспориоз, фомозная гниль.

 

eXTReMe Tracker